5. Армопояс, перемички з мучки

    Після кладки стін потрібно було зробити пермички над вікнами та дверима. Перемички не купували готові залізобетонні, а заливали самі. В моєму випадку перемичкою для вікон це був сам армопояс (Відео1, Відео2), тільки для дверних пройомів потрібно було робити перемички. Опалубку для перемичок робили з досок, а для армопоясу одну сторону з досок, іншу з газоблоку.

    По всьому перимеру несучих стін поклали газоблок товщиною 10 см, це якраз і є опалубка для заливки армопояса, ти самим не буде містка холоду через армопояс. З іншої сторони ставили опалубку з доски та кріпили її до несучої стіни з газоблоку, а зверху планками до протилежної сторони опалубки, тобто до газоблоку 10 см.

    Бетон готували з цементу та мучкі у відношенні 1:3 (цемент:мучка), пісок не додавали. Заливали вручну відрами щоб не поламати опалубку, так як одна сторона була зроблена з блоків. Розмір пояса по висоті вийшов на висоту блоку, тобто 20 см, ширина теж 20 см, бо загальна товщина несучої стіни 30 см, з них 10 см опалубка-блок. Вирівнювання армопоясу робили по опалубці-блоку. Для поясу зробили невелике армування з двох паралельних прутів арматури (Відео1).

    Для перемичок використовували опалубку тільки з досок, а бетон такий самий.

Відео1.

Відео2.

4. Кладка несучих стін (газоблоки)

Знімок1.

    Вирішили будувати несучі стіни з газобетону товщиною 300 мм, та висотою 200 мм, густиною 400 кг/м3. Блоки купували зимою в січні місяці, оскільки на зиму матеріали дешевшають. Блоки виробництва м. Бровари, торгова марка Стоунлайт, запаковані у палети зеленого кольору, висотою приблизно 2 м. В палеті 60 блоків розміром 200х300х600 мм, об'єм палети 2,16 м3. Придбали спершу 20 палет. Була проблема де зберігати палети, оскільки на своїй ділянці було небезпечно через загрозу крадіжки. У сусідів, які теж будувалися, крадії розпаковували палети та вивозили блоки. Тому ми вирішили придбати блоки та розгрузити їх в знайомих на ділянці, яка була загорожена та заселена навкруги сусідами і знаходилася в іншому населеному пункті. Так блоки пролежали до травня місяця. 

    В травні маніпулятором перевезли блоки на свою ділянку (Знімок1).

Знімок2.

Піддони на яких стоять блоки тонкі, але перевезення витримали. Звичайно деякі блоки пошкодилися при завантаженні та розвантаженні (ременями, якими брали палету). Економія купівлі блоків зимою була в кілька разів більшою ніж затрати на перевезення з одного місця на інше в порівнянні якби блоки купували весною відразу на свою ділянку. Оскільки на новий сезон 2015 року ціна значно зросла в порівнянні з осінню 2014 року.

    Знайшли людей, які будуть мурувати стіни. Кладку блоків проводили на клей для газобетону, за рахунок чого шви між блоками були мінімальними до 3 мм. Блоки ложили під рівень та нятягнуту нитку від кута та кута (Знімок2). Армування рядів не проводили, під віконними пройомами теж. Але зараз я думаю зробити канавки під вікнами та покласти арматуру, або товсту проволку. З практики в себе в дома у селі я побачив, що в будівлях з блоків (не газоблоків) утворюються тріщини під вікнонними пройомами. За кілька днів виклали перший поверх (Знімок3, 4, Відео1). Був випадок коли вимірювали рулеткою при кладці блоків розташування вікон згідно проекту і розміри не співпадали.Тобто, потрібно зробити 2 вікна, відмітили початок першого вікна від кута хати, відмітили ширину вікна, потім відмітили початок другого вікна, його ширину і вийшло так, що від кінця другого вікна до кінця кута хати відстань не співпадає з проектом. Ми вже переміряли кілька разів, я перевіряв в проекті відстані, по проекту все сходиться, не могли зрозуміти в чому причина. Як виявилося причина була врозтягненій стрічці рулетки. Взяли іншу рулетку, переміряли, і все зійшлося.

Знімок3.

Знімок4.

Відео1.

    Прийшов час робити армопояс та перемички над вікнами та дверима.

Читайте далі як робили армопояс.

А також попередній пост: 3. Каналізація, чорнова стяжка.

3. Каналізація, чорнова стяжка

    Весною (2015) після того як засипана земля страмбувалася почали прокладати каналізацію. Закладені заглушки у фундаменті викопали та прямо на землю поклали труби (Знімок1, Відео1).

Знімок1.

Для облегшення з'єднання труб змащували салідолом. Нахил труби в деяких місцях був приблизно 10 см на 6 м, а в деяких і більше. На скільки мені відомо, нахил труб каналізації діаметром 100 мм має бути 2см на 1м. При виході труби на зовні встановили тройнік та вивели трубу вище грунта для ревізії, якщо можливе забивання каналізації, то буде можливість почисти трубопровід (Знімок2).

Знімок2.

Зверху трубу ревізії закрили кришкою. Також завели трубу для водопостачання. Грунт не вимощували щебінню та піском. Після цього відразу на грунт залили чорнову стяжку 10-12 см бетоном марки М150 тим самим заховали труби каналізації, щоб при будівництві не поламати. Вирівнювали стяжку саморобними "граблями" тільки з плоскою доскою на кінці. Так як страмбований грунт був десь 15 -18 см до верхнього краю фундаменту, то після заливки стяжки до краю фундамента залишилося в середньому 5см (на утеплювач). Тільки там де прокладена по грунті каналізація, стяжка була майже рівна з фундаментом, оскільки була потреба повністю закрити труби (Знімок3, Відео2).  Тепер все готово для кладки стін.

Читайте далі як мурували стіни: 4. Кладка несучих стін (газоблоки).

А також попередній пост: 2. Фундамент.

Знімок3.

Відео1.

Відео2.

2. Фундамент

    Будинок двохповерховий, другий поверх мансардна. Висота стін на мансардному поверсі приблизно 1,4м. Стіни будинка будуть із газоблоків, дерев'яне перекриття. Розмір будинку 10х8 м.

Знімок1.

    Фундамент вирішили робити частину з бутового каменю, і частину з бетону марки М200. Викопали ескаватором траншеї для несучих стін шириною 40 см, та глибиною приблизно 1,10 см (глибина промерзання десь 70-80 см). На дно засипали шар піску. На всю глибину застелили клейонку для того, щоб рідкий бетон не вибігав у землю і разом з тим зроблено ізоляцію фундаменту. Бутовий камінь закидали на дно шарами. Після того кожний шар каменів заливали рідким роствором 1:3 (цемент:пісок) (Знімок1, Відео1). Роствор лили прямо з бетономішалки в траншею та возили тачкою і виливали (Видео1). Згідно геодезії перепад висот між двома кутами ділянки по діагоналі приблизно 2м. Тому два кути фундаменту піднімали вище, щоб вирівняти з іншими. Так званий бутовий фундамент виклали до рівня землі. Далі ставили опалубку зрівнювали кути фундаменту використовуючи щебінь фракції 40-50 мм та заливали роствором 1:2. Після виведення до одного рівня замовляли готовий бетон марки М200 (Знімок2). В деяких місцях опалубка була погано стягнута, то при заливанні бетону трошки повигиналися доски і фундамент став нерівний. 

Знімок2.

Перед заливанням бетону за допомогою водяного рівня поставили відмітки на опалубці та натягнули шнури для нульового рівня. Встановили для несучих стін армування з арматури товщиною 10мм. Залишили вхід для труби подачі води глибоко у фундаменті для того, щоб не замерзала вода у трубі. Також заклали заглушку для виходу каналізації з будинку. Після заливки бетону мастерком вирівнювали поверхню по шнуру, щоб фундамент був рівний для кладки стін (Знімок3, Відео2).

Знімок3.

Знімок4.

    Після застигання бетону зняли опалубку та почали копати траншеї для ненесучих стін (внутрішніх). Копали вручну так як для ненесучих стін нема необхідності глибоко закладати фундамент та робити його широким. Ширина таких траншей була на ширину лопати, приблизно 25 см, глибина в землі 40-50 см. В місцях стику з фундаментом несучих стін забивали штири в бетон несучих стін для кращого з'єднання з фундаментом внутрішніх стін. Армування не застосовували. Також залишили заглушки у фундаменті внутрішніх стін для каналізації. Весь фундамент під ненесучі стіни залили бетоном марки М200 (Знімок4). Після застигання бетону в середині засипали землею приблизно 15-20 см до верхнього краю фундаменту (Знімок5). Роботи по фундаменту завершено, земля, яку засипали має просісти та втрамбуватися для того, щоб залити поверх чорнову стяжку.

Читайте далі як влаштовували каналізацію та чорнову стяжку: 3. Каналізація, чорнова стяжка.

А також попередній пост: 1. Початок робіт. Будівельний паспорт.

Знімок5.

   

Відео1.

Відео2.

1. Початок робіт. Будівельний паспорт

    Добрий день. Вирішив написати кілька постів про будівництво свого будинку на новій незабудованій ділянці. Поділюся своїм досвідом, проблемами, можливо отримаю поради досвідчених будівельників. Процес будівництва розпочався в 2014 році із розробки проекту та будівельного паспорта. Я прикинув собі планування, зустрівся з архітектором, все обговорили. Невдовзі після першої зустрічі вже були готові плани 1-го та 2-го поверхів для погодження мною. Далі були зроблені інші ескізи будинку. Хочу зауважити, що потрібно робити геодезію ділянки для проекту будинку, цим займаються спеціальні організації. Після розробки проекту прийшла черга для будівельного паспорта.
    Отже, на будівельний паспорт я надавав наступні документи:

1. Документ права власності на ділянку. В моєму випадку це договір купівлі-продажу та витяг з Державного реєстру.
2. Ескізи намірів забудови (архітектурний проект).
3. Геодезія ділянки.
4. Копія паспорта та ідентифікаційного коду.
5. Викопіювання земельної ділянки з генерального плану забудови.
6. Рішення про присвоєння поштової адреси земельній ділянці. За даним документом звертався в сільську раду. Рішення потрібно буде також при підведенні електрики до ділянки.

    Будівельний паспорт був виданий відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства. Разом з будівельним паспортом видається Повідомлення про початок виконання будівельних робіт, яке потрібно занести в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю, для пожежників та в моєму випадку в сільську раду. В інспекції повідомлення реєструють та видають копію. Дану копію вимагали при приєднанні будинку до електромереж, та на скільки мені відомо потрібна буде при здачі будинку в експлуатацію.
    Зі свого досвіду дуже зручно мати план, фасади, розміщення будинку на ділянці в електронному вигляді. В будь який момент можна роздрукувати в хорошій якості для будівництва, або інших документів (наприклад, для проекту внутрішніх електромереж при підключенні електрики) і не робити розмиті копії із паспорта або носити паспорт на будівництво тим самим замащувати його грязними руками.
    На кінець хочу додати, якщо є потреба будувати біля будинку маленький хлів з гаражем, то краще звичайно разом робити проект з житловим будинком, цей процес за один раз!  Бо на хлів потрібна таж сама процедура, за умови якщо ви не будете проводити з цим об'єктом нерухомості якісь юридичні операції (продаж, дарування, спадок).

Читайте далі як робили фундамент: 2. Фундамент.